Часть 05; начало здесь,
предыдущая часть здесь.
Вы наверное думаете, что дальше двух дней меня не хватило? Если честно, я и сама так думаю подозреваю, что до конца путешествия мне не добраться. Ну хотя бы первые четыре дня хотелось бы охватить, как самые насыщенные впечатлениями.
Проснулись мы утром 10 августа в Gudvangen. Это даже не местечко, это вообще непонятно что, пересадочный пункт. С одной стороны подходит узкая долина, такая щель между скал, а с другой собственно тоже самое, но только с водой. Называется, соответственно, фьорд.
Это был наш первый “настоящий” фьород.
Муж мой, лапочка, планируя нашу поездку позаботился о том, чтобы впечатлений нам хватило и разных.
От Гюдвангена начиналась самая супер-экстра-мега туристская часть нашего маршрута.
С тех пор, как Норвегия стала страной богатой и у всех норвежцев появились машины, пароходиками и корабликами для связи между местечкам вдоль побережья больше не пользуются. Все “нормальные” люди ездят на машинах по дорогам, а фьорды пересекают. Даже знаменитая Хюртирута деградировала в туристический атракцион. И только туристы в наше время продолжают ездить не поперек, а вдоль фьордов.
Я сейчас уже не помню, что я сама знала про Норвегию несколько лет назад. Почти ничего. Но слово фьорды я точно слышала. И еще знаете, типчная картинка из туристического буклета: синяя гладь воды в окружении скал, крошечные домики с краю, а внизу маленький беленький пароходик оставляет за собой диагонали волн. Идиллия из серии картинок о красивой жизни, наряду с пальмами на песке на фоне заката.
В общем, на 10 августа у нас был запланирован фрагмент красивой жизни.
Обычные паромы, для “нормальных” людей, ходят где-то раз в пол-часа. Загрузка в порядке живой очереди, билет покупаешь перед въездом. Стоит где-то крон 150 фамилия + машина.
Туристический паром ходит несколько раз в день, стоит ужас-сколько (кажется около тысячи), на нем почти нет машин – зато людей! Туристов значитца. Их привозили на автобусах, они выгружались с кучей вещей, группами, с гидами – потом автобусы уезжали и приезжали новые.
Все эти туристы собирались на пристани. Рядом с пристанью там устроена типа “деревня викингов” (псевдо-старинные сараюшки) и два здоровенных сувенирных магазина. Всё, чтобы туристы не скучали в ожидании следующей пачки развлечений.
Похоже, эти нелепые шляпы только для того и висят, чтобы туристы в ни фотографировались.
Приехали мы за два часа до парома. Потому что уходил он в 12 (а что делать, такое расписание), а мы ночевали в километре от пристани (а что делать, у нас там была запланирована ночевка). Два часа мы шатались туда-сюда по пристани, смотрели сувениры (всё это мы уже видели в Лотефоссе), ждали и скучали.
Рядом с пристанью давали в аренду каяки , но не меньше чем на день. Группа пеших туристов (они ночевали в том же кемпинге, что и мы) слушала базовый инструктаж про то, что такое каяки и с чем их едят.
Наконец объявили погрузку, мы заехали в нижний отсек, поставили машину, поднялись на палубу и стали ждать прекрасного. Волшебных ощущений и незабываемых впечатлений.
Каякеров с берега тем временм тоже рассадили и отправили – за тем же самым.
Честно говоря, я даже не знаю, что сказать про поездку по фьорду.
Снизу далеко – вода. С двух сторон (тоже далеко) стены гор с ниточками водопадов. Под ними то лужайки с домиками, то ничего, только отражения. Вокруг, в непосредственной близости, толпы разноговорящего народа щелкает шедевры направо и налево. На палубе ветер.
Одним словом, очень быстро выяснилось, что ездить на пароходе не очень интересно.
Муж радостно бегал по борту выискивая наиболее удачные точки, я сидела-сидела на палубе, заскучала окончательно и ушла вниз. Села в машину и стала читать Драгунского по-норвежски, в душЕ завидуя тем ребятам, которых отправили на каяках.
Фотки все Серёгины. Ну вы видите, всё по-настоящему, и фьорды и кораблики. Не хуже, чем в буклете.
Было кое-что интересное, что я пропустила (смотрела с другого борта). К парому, на котором мы плыли, подошел другой паром, поменьше, пришвартовался и несколько человек оттуда пересели на наш.
Это вот этот паром подходит. Он шёл во Flåm (Флом), а мы проходили мимо ответвления на Флом.
От Гюдвангена во Флом тоже можно доехать на пароме, это недалеко, около 40 километров. Сначала едешь по Naerøyfjorden на северо-восток, а потом по соседнему фьорду в обратном направлении. По прямой так вообще близко: сначала один тунель 11 км, потом еще километр верхом а потом еще один туннель 5 км – и ты во Фломе.
Или по такому туннелю
или по такому фьорду.
Собственно, а что вообще делать, в этом Фломе. Три человека на 20кв. километров.
Всё видимо дело в том, что я не любитель сидеть на палубе наблюдая проплывающую мимо красоту. Как-то уж очень это пассивно, что ли. Или просто людей слишком много, не получается созерцательного настроения.
А детям вот понравлись. Света встетила там собаку, которую очень полюбила, а Тёма – блины с вареньем в буфете. Дети вообще любят прекрасное, в этом мы имели неоднократную возможность убедиться.
Из Naerøyfjorden мы приплыли в Aurlandsfjorden. Это всё рукава (скорее корни, если по карте смотреть) Sognefjorden. В филке с соответствующим названием.
Филке Sogn og Fjordane производит впечатление не только упомнянутыми в названии течениями и фьордами. Особое, действительно незабываемое впечталение, остается от туннелей.
Видимо, туннели в Согне стали строить еще очень давно. Ландшафт, в общем , располагает, что и говорить. А старые норвежские туннели…. их фотографии не публикуют в рекламных буклетах.
В этот день мы имели возможность познакомиться с ними поближе.
С парома мы попали в городок Kaupanger, который почти проехали насквозь, но по чистой случайности остановились около заявленной на указатели старой церкви. Церковь у них в Согне называется Kyrkje. Это еще что, мы там и не такие словечки видели. Страшно представить, как они их произносят.
Церковь оказалась правда старая, деревянная, с рекордным (не помню сколько) количеством опорных столбов внутри. Мы пошли посмотреть внутрь и даже противозаконно щелкнули интерьер.
Дальше у нас был в плане длинный перегон по пятерке на север до всё то же E 39 и потом еще много-много всего, но день у нас как-то кривовато пошел с самого кемпинга в Гюдвангене. И дальше в том же духе.
До городка Согндал в соседнем фьорде мы доехали благополучно, но нам пора уже было наконец завтракать, причем давно пора, а подходящих мест для остановки всё не попадалось. За Согндалем наконец увидели вожделенный знак с елочкой, но еще где!
Зато парковка оказалась большая, удобная, красивая и даже тематически выдержанная. Столики стояли на большой площадке в два ряда, а посередине была сделана дорожка из плит с выгравированными на них датами и рисунками-схемами. Дорожка в обратном хронолгическому порядке вела к холмику из белых плит, символизирующему лед в ледниковый период. Очень занятно и познавательно. Завтрак и культурный экскурс в одном флаконе.
Мы выбрали столик, всё достали, разложили и в очередной раз приготовились насладиться красивой жизнью. И тут выяснилсь, что у нас скисло молоко.
Времени – три часа, у нас впереди еще не_скажу_сколько километров, ещё ледник! – а мы не завтракали. И молока нет.
Это, кстати, был мой первый опят по изготовлению творога в Норвегии.
Спонтанный, так-скать.
Серёга срочно умотал обратно в Согндал в ближайший магазин, справедливо прикинув, что 20 км назад ближе, чем неизвестно сколько вперед. Это было мудрое решение, как показал ближайший опыт.
Мы тем временем устроили отдых и фотосессию.
К вопросу о том, не скучали ли дети в дороге. Конечно скучали. Ничего специального для них у нас не было. Были, правда, в машине какие-то диски, в том числе со сказками, но мы их не ставили. Не было настроения.
У некоторых норвежцев в машинах стоят экраны, прикрепленные к подголовникам передних сидений. Не знаю, что у них там: телевизоры или компьютерные игрушки. Может это и удобно для дальних поездок, но я, пожалуй, не купила бы даже если бы совсем не знала, куда потратить
деньги.
Пока Серёга ездил в Согндал, дети играли в магазин, продавая друг другу пух от Иван-чая. Света торговала в магазине спортинвентаря, а Тёма покупал у нее лыжи по 5 тысяч крон. Нифига себе у вас лыжи, сказала я. Тогда Тёма пошел покупать машину за миллион.
Потом валялись на траве и вообще отдыхали. С погодой нам повезло.
Вернулся Серёга, мы наконец-то позавтракали. Мы в этот момент находились с с юга от Jostedalsbreen (ледник Юстедал), и нашей ближайшей целью было обогнуть весь этот горный массив с запада и подъехать к леднику с северной стороны.
Пятерка, по которой мы ехали, выглядит на подступах к Юстедал так: туннель 6.7 км, около километра вЕрхом, туннель 2.6 км, около 10 км вЕрхом, еще 6.5 км туннелем.
Заканчивается весь этот хоровод бумом, где с нас взяли 180 крон за доставленное удовольствие.
Нормальный туннель в Согн о Фьордане представляет из себя кишку по одной полосе в каждую сторону, и полоса эта по ширине рассчитана на легковой автомобиль. Освещать их не то, чтобы не принято, но делается это чисто формально. Стены – просто вырублены из породы, по бокам торчат светоотражатели.
Кроме того, что проложены они в самых разных направлениях вниз и вверх, встречаются туннели идущие под наклоном в обе стороны последовательно.
И еще в Согне мы видели такую маркировку, которую не встречали в других местах: маленькие белые таблички с простыми дробями, показывающие какую часть туннеля уже проехали, и сколько частей еще осталось.
По пятерке мы выехали всё на ту же Е 39 и проехав по ней небольшой кусочек свернули на 60ую. Таким образом мы перебирались в следующий в северном направлении большой фьорд, Nordfjord.
Одна гора мне очень понравилась, такая ровно островерхая, как на картинке в детской книжке.
В местечке Utvik, наблюдая за сезонными работами, я неожиданно заинтересовалась вопросом, почему тракоторы не слетают кувырком со склона. Может у них есть внизу какие-нибудь специальные утяжелители?
За Утвиком 60-я дорога идёт кусок вдоль фьорда, и это очень примечательный кусок. Мы к этому моменту уже давно развлекались, наблюдая дорожные знаки.
В населенном пункте в Норвегии ограничение скорости зависит от того, есть ли пешеходные дороги, и если есть, то отгоржены ли они газоном от автомобильных. Просто на трассе ограничение 80 (редко-редко бывает 100, для этого надо чтобы были две полосы в одну сторону, широкие обочины и разделительная). Но зато 80 – это пожалуйста. Выезжаешь из населенного пункта – обычные 50 кончается. С какой скоростью ты после этого едешь – руководствуйся здравым смыслом.
Здравый смысл нам подсказывал, что больше 40 по 60-й дороге ехать не стоит. Она совершенно неожиданным образом расширялась до полноценных двух полос (по одной в каждую сторону) и столь же неожиданно сужалась обратно до одной. Сужения иногда оказывались помечены дорожными знаками. Видимо знаков у статен вайвесен было гораздо меньше, чем сужений, поэтому их развешивали по принципу “чтобы никто не мог сказать, что их нет вообще”.
В одном месте попали в пробку. Бубиль встретился с автобусом. Ширины дороги в этом месте вполне хватило бы на одного из них. Бубиль, уступая, тихо-острожно сдавал задом, а за ним задом сдавала вся колонна. И мы тоже.
А чтобы сделать вот этот кадр, нам пришлось вернуться! Обычно мы не возвращались ради даже самых распрекрасных красот, но пропустить такую надпись было невозможно.
Такой значок с четырьмя петельками по углам квадрата называется kultur minne, но вообще-то им помечают всё подряд, заслуживающее внимания. На этом плакате написано “худшая дорога Норвегии”.
Кадр посвящается Хазану, который этим летом собирал всё самое-самое 😉
А вообще чудесная дорожка, не скучная. Вот например маленький туннельчик, без освещения и вообще без излишеств. Его наверное еще в каменном веке выколачивали.
Olden – населенный пункт в конце Нурфьорда, в котором мы планировали остановиться. Вернее, так было намечено ещё дома. Но прежде мы должны были поехать смотреть ледник. Если от Оллена спуститься (подняться на самом деле) на юг по Oldevatnet, то вся наша дорога, с момента выезда на Е 39 представляла собой большую петлю, в центре которой находилось одно из щупалец ледника Юстедал, со своим собственным именем Myklebustbreen. Но мы собирались на другю часть Юстедалсбреен, которая называется Briksdal. Не знаю, почему ледники, хотя они находятся на верхушках гор, называются долинами.
По сравнению с маленькой неномерной дорожкой вдоль озера Oldevatnet предыдущая 60ка была вполне себе хайвеем. Перед нами тащился какой-то немец со скоростью километров 20 в час и мы успели во всех подробностях рассмотреть и долину и озеро и речку и всё-всё такое красивое. Совершенно не хотелось сейчас, на ночь глядя, бежать галопом смотреть ледник и потом в темноте вставать в кемпинге.
Хотелось сделать всё медленно и с удовольствием. И мы решились подвинуть наш план, отгрызть кусок следующего дня в пользу ледника и стали искать кемпинг поближе к нему, чтобы не терять на следующий день времени на дорогу.
Так мы остановились в самом лучшем за всё наше путешествие кемпинге в самом красивом месте, у подножия ледника Юстедал. Над головой шумел, низвергаясь, водопад, чуть ниже громыхала маленькая горная речка, вокруг поднимались огромные величественные вершины. Но всё это было не настолько прекрасно, как сауна, которую мы со Светкой обнаружили в кемпинге – и немедленно туда помчались, оставив бедного Сережку ставить палатки и наслаждаться красотами. К вечеру наш день явно был лучше, чем в начале.
Продолжение следующим постом.
Gudvangen – Oldedalen, 10 августа.
